…zur Zeit jedenfalls ist es das gute alte Wien…

…doch bin ich mit meinen Bloggeschichten noch immer im sonnendurchfluteten Panama, sprich es gibt noch einiges zu erzählen; für euch neues, und für mich eine Retrospektive der vergangenen Wochen…

Tad Smalley – der seinem Namen nicht gerecht wird (siehe Foto) – hat sich also eine Yacht gekauft, und da es Einhand für ihn gar nicht so komot wäre zu seglen, waren Cat, Karl und ich “bereit” ihm dabei zu helfen. Ziel der Fahrt war bocas del toro, ein Archipel im Nordwesten Panamas. Den geplanten Zwischenstop  auf einer einsamen Insel verhinderte das rauhe Wetter, mit dem wir zu kämpfen hatten, und nachdem das Boot gar nicht so gerne und gut am Wind fuhr, hatten wir alle Hände voll zu tun mit Wenden, Reffen und der Suche nach einem ruhigen Plätzchen für ein paar Stunden Schlaf… Es war das erste mal in meiner Segelkarriere, dass ich “mutterseelenalleine” durch finstere Nacht steuerte (Autopilot war ausgefallen) und ohne Hilfe wenden mußte – bzw. die Entscheidung traf, dass nun gewendet werden sollte… mhhh

Hier also big Tad am Steuer, ein echter Texaner, mit mächtigem Gelächter…

“rag tag circus” von innen – hier in “aufgeräumtem” Zustand…

Nun, so kam ich also nach bocas del toro – wo ich, aus Ermangelung an Crewpositionen, beschloß auf dem Landweg weiter zu reisen… Hedonisten aufgepaßt – hier war nicht viel mehr als schöne Strände, und wilde Bars zu entdecken; gar nicht so schlecht, um sich ein wenig von den Strapazen der letzen Segeltage zu erholen. Aber seht selbst…

und wenn das Knacken der Kokusnuß fade wird, so bietet sich Paddeln durch Mangroven an…

Ach ja, dann waren da noch Vero und Gwen, ein sehr nettes Paar, die seit drei Jahren auf ihrem kleinen Boot leben und sich wacker durchs Leben schlagen – zu letzt haben die beiden ihr nettes kleines, intaktes Boot gegen ein größeres, renovierungsbedürftiges Schiffchen eingetauscht; aber was soll man machen, immerhin war Vero im 6ten Monat schwanger und so ein Poperle braucht eben eine eigene Koje… Ich gratuliere den Beiden, die mich liebevoll auf Ihrer Baustelle willkommen hießen und diese für ein paar Nächte zu meiner Unterkunft machten, zu Ihrem Mut und Ihrer erfrischenden Lebenseinstellung…

Hier also alt und neu…

Dem Bo hats auch sehr getaugt…

Nun – kurz zurück in die Gegenwart, in der ich in der guatemaltekischen Hängematte, von deren Existenz ich damals noch gar keine Vorstellung hatte, im  wiener Türkenschanzpark verweile und vor lauter Erinnerungen die Zeit vergaß…

Ergebnis: klamme Finger und kurze Aufwärmpause…

Tja, so siehts aus, ich freue mich schon auf euch alle, auf Wien und auch auf die schoenen Fruehjahrsschitouren die da kommen moegen. Ich hoffe noch auf ein elektronsiches Wunder um euch berichten zu koennen, ansonsten aber sehen wir uns bald wieder auf der tierra Patria.

Alles Liebe bis dahin – euer Gerhard, Gertschi, Onkel Ger

Und genau zu diesem Zwecke ist für Yachten durch den Panamakanal eine Mindestbesatzung seitens der Kanalverwaltung vorgeschrieben, als da wären der Kapitän und die Helferlein, die so genannten linehander, also jene “starken” Menschen, welche das Boot davor bewahren sollen, die Schleusenwände zu schrammen und diesen wertvollen Teilen Schaden zuzufügen (oder war es umgekehrt?) Wie auch immer, ich schlendere durch die Marina in Colon und sehe dieses Monster von Boot, eine Lagoon 620, einen 62 Fuß langen und 32 Fuß breiten Katamaran vom feinsten, der wie sich nach kurzem Gespräch mit dem französischen Skipper herausstellte, auf einer Überführungsfahrt von Frankreich nach Hongkong befindet um dort seinem Eigner übergeben zu werden. Nun, nach diesem netten Geplaudere hatte ich mein neues Boot gefunden, das mich zum Nulltarif inklusive Verköstigung durch den Kanal bringen sollte. Mein Einsatz bei der Sache: eines der Taue, mit welchen die Schiffe in der Mitte der Schleuse gehalten werden, zu bedienen; entsprechend einzuholen bzw. nachzulassen, während das Wasser steigt bzw. sinkt… klingt einfach ist es auch fast, jedoch nicht immer ganz. Das Schiff wurde von zwei Profiskippern geführt, deren Job es ist, Jachten von A nach B zu bringen, auch nicht so schlecht… (grübel… )

Die beiden bei der Arbeit auf der flybirdge (dem ersten Stock sozusagen)…

Ich hatte ja keine Vorstellung, wie es auf und in einem solchen Schiff aussieht, aber seht selbst… (zugegeben sind zwei der Bilder der Herstellerhomepage entliehen… na was solls) In diesem bequemen Bettchen sollte ich also die nächsten Nächte verbringen…

Schönerweise wurde mein altes Boot in den Schleusen mit dem neuen vertäut, ein Wiedersehen mit der Crew der vorigen Wochen…

Als wir auf die erste Schleuse zusteuern, liegt doch eine gewisse Spannung in der Luft, zumal immer was schiefgehen kann und der schwimmende Untersatz doch so an die US$ 2 Mille wert sei… Die Typen, die ihr verschwommen an der Kante gehen seht, sind Schleusenarbeiter, die unser Tau an einem Poller fixieren; auch nicht zu beneiden, da den ganzen Tag auf Achse, und das in der tropischen Hitze Panamas…

und nochmal zehn Meter hinauf…

ab dem höchsten Niveau, dem lago Gaton angekommen gehts nur noch bergab Richtung Pazifik…

Vergleichend, Abstraktion der Wirklichkeit mittels Kartenplotter und GPS; daneben die “wahre” Welt (wie sie eben von der Fotolinse und dem Chip festgehalten wurde)…

Frühstück und morgendliche Deckdusche am Ankerplatz des lago Gatun, dem Stausee, auf dessen Niveau die Schiffe gehoben werden, diesen zu durchqueren, um anschließend wieder auf Meeresniveau abgesenkt zu werden.

Der Panamakanal hat ja eine sehr bewegte Geschichte hinter sich, eine Geschichte der Mißerfolge und dann 1914 doch die Fertigstellung. Hier könnt ihr euch schlau machen: http://de.wikipedia.org/wiki/Panamakanal. Zwei Tatsachen finde ich aber besonders bemerkenswert, erstens sind über 22.000 Menschen während des Baus ums Leben gekommen, und zweitens werden weltweit die Maße des Kanals, das sogenannte PanaMax als Maßstab für den Bau von Schiffen hergenommen, damit diese haarscharf durch die Schleusen passen, welche 305 m mal 34 m messen. Und die Geschichte hat anscheinend kein Ende gefunden, da im Jahr 2007 mit dem Ausbau des Kanals angefangen wurde, um es auch größeren Schiffen zu erlauben den Abstecher über den Isthmus Panamas zu nehmen.

Liebe KollegInnen, liebe KTWWlerInnen, der Erd und Grundbau holt mich hier in Form wunderschöner Felsanker ein… der Pregl hät sich gfreut…

was man eben so braucht für eine Kanalerweiterung…

Für mich waren die Schleusen breit genug, hier an meinem Arbeitsplatz, dem Steuerbordbug…

die “puente de las americas”, lange Jahre die einzige Verbindung zwischen Zentral- und Südamerika…

klar war BO auch mit von der Parie, meistens am Ruder – wie es sich für einen Seebären gehört.

Die lange Reise nach Hongkong bin ich dann doch nicht angetreten, wahrscheinlich um diese eines Tages mit dem eigenen Boot nachholen zu können ) Und ausserdem hatte ich in Guatemala Leute kennen gelernt, die hier in Panamacity wohnen;  Also war ich zwei Nächte bei Janne und Andres zu Gast, um dann wieder zurück in die Shelter bay marina zu fahren, um dort auf das nächste Boot, die “rag tag circus” zu steigen…

nach der Wartezeit bei Regen torkelte eines schönen Nachmittags ein Katamaran Namens Crystal blue Persuasion in die Bucht von Utila. Es ist ein 55 Fuß langes, 29 Fuß breites Schiff, das mich wie vereinbart abholt, um gemeinsam nach Panama zu segeln. Bald schon stellt sich heraus, dass die eine Frau und 6 Mann starke Crew, ein bunt zusammengewürfelter Haufen aus den USA, Kanada, Israel und Österreich gut miteinander kann; wir kochen, putzen und steuern alle gleichermaßen; und ich bekomme eine erste Einweisung in das Wesen der nautischen Navigation mittels Papierkarte – GPS gibt es zwar, wird aber auf diesem Schiff nur zur Positionskontrolle verwendet.

Auf dem Weg nach Roatan, Utilas Nachbarinsel, fahren wir hart am Wind bei geringer Wellenhöhe; Mein Magen kommt bei diesen Verhältnissen gut zurecht – kein Schwindel, keine Übelkeit, aber das sollte sich im Laufe der nächsten Tage doch noch ändern…

Fürs Erste bleibt das Vordeck trocken, und wir genießen die Fahrt…

Zunächst aber galt es auf Roatan den Hafenkapitän davon zu überzeugen, dass 40 Knoten Windstärke unserm Boot und der Mannschaft keinen Schaden zufügen können. Mit einem Wort, das Ausklarieren, wie es in der Schifffahrt heißt, gestaltet sich als äußerst schwierig, was einen mehrtägigen Aufenthalt zur Folge hat. Ich nutze die Zeit und lasse mir das Schiff und seine Bestandteile in englischer Sprache erklären, spiele Karten mit Ido aus Jerusalem, plaudere mit Otto aus den USA über seine Studentenjahre in Hamburg, und so vergeht Tag für Tag, bis wir endlich die Segel hissen können und mit Kurs SSO in die Dämmerung fahren. Vorbei an großen Kreuzfahrtschiffen durchschneiden wir mit unseren zwei Bügen die Wellenberge, die von Stunde zu Stunde größer werden. Um 21 Uhr beginnt meine Wache, zu der ich gemeinsam mit Bill aus Las Vegas eingeteilt bin. Ich sitze also am Steuerrad, und stiere ins schwarze Nichts der wolkenverhangenen Nacht, der Radarbildschirm schweigt dunkel, von Zeit zu Zeit kracht es am Bug und die Gischt fliegt meterhoch an uns vorbei ins Nirvana. Das Kielwasser, beleuchtet vom weißen Hecklicht, schäumt und sprudelt, und dann wieder ein harter Schlage gegen das Ruder; ich halte dagegen, um nicht vom Kurs abzukommen… So vergehen drei Stunden, wobei sich zwischenzeitlich die Wolkendecke lichtet und die von ihr verdeckten Sterne freigibt – ein wunderschönes Bild, mitten im Nichts. Alle halben Stunden liege ich auf dem Rücken und versuche meinem Magen gut zuzureden. Mir ist schwindlig und schlecht, das gibts doch nicht – ich habe doch eine Tablette genommen; was solls, da muß jede Landratte durch, sichtlich auch ich… Um Mitternacht werden wir abgelöst, doch der Versuch, mich in meiner Koje zu verkeilen scheitert – mein Magen macht nicht mit, und so suche ich einen geschützten Winkel an Deck und rolle mich zum Schlaf ein…

Damit das Schiffchen nicht ganz so abstrakt bleibt in euren Vorstellen; hier ein paar Bilder…

Bunkern der Vorräte am Lieferantensteg des Supermarktes in Roatan…

Richard bei quasi Flaute in der sonst sehr lebhaften Hängematte…

Am Anfang waren sie noch klein die Wellen, doch das sollte sich bald ändern…

In meiner Backbordkoje (rechts oben) finde ich also nur schwer Schlaf…

Unser Salon, wie es bei Katamaranen heißt, mit Bar = Kombüse…

Kartentisch und Navigationszentrale…

Wir steuern insgesamt drei Tage und vier Nächte quer durch die karibische See, werden gebeutelt und geduscht, gesonnt und verblasen. Irgendwie sind die Fische nicht an unserem Köder interessiert und auch die Delphine und Wale, die es hier zahlreich geben soll, halten sich von unserem Boot fern. Seekarte, Winkel messen, Kurs einstellen und halten – das ist es im großen und ganzen. Wenn es nach mir gegangen wäre, so hätten einige Inselgruppen auf dem Weg unsere Aufmerksamkeit verdient, jedoch ist es dem Skipper wichtig Meilen zu machen, um möglichst bald nach Kalifornien zu gelangen. Ich freue mich über mein erstes Segelerlebnis in der Karibik und lerne für das nächste mal Anheuern wichtiges dazu…

Auf den dritten Tag folgt die vierte Nacht; Ich sitze am Steuer, mittlerweile konnte ich schon in der Koje schlafen, Ich sitze also am Steuer, als am Horizont ein Lichtschein auszumachen ist. Land in Sicht, und zwar Panama, genau genommen die karibikseite des Kanals, an der die Stadt Colon liegt. Wir freuen uns sehr das Ziel in Sichtweite vor unserm Bug zu sehen. Immer konkreter werden die Seezeichen, rote, grüne und weiße Lichter, blinkend oder dauerhaft leuchtend; auf dem Radar spielt es sich ab wie in einem Ameisenhaufen – wir steuern schließlich nicht irgendein Ziel an, sondern DIE Verkehrsader schlechthin, den neuralgischen Punkt, an dem die karibische See mit dem Pazifik verbrüdert wird. Und es wimmelt hier nur so vor Tankern, Frachtern, Kreuzfahrtschiffen, die alle durch den Kanal wollen bzw. gerade aus diesem kommen. Es ist also höchste Vorsicht geboten, alle drei Minuten wird die Position gecheckt, die Lichter werden ständig gedeutet und die Einfahrt in die Marina gesucht. Schließlich ist es geschafft, wir vertauen das Schiff in der Shelter bay marina, ein paar Meilen von der Kanaleinfahrt entfernt und freuen uns auf gutes Essen, bemerken mit Entsetzen, dass der Kocher den Geist aufgegeben hat, und dürfen netterweise in der Restaurantküche der Marina kochen – frische Shrimps mit Spagetti, mhhh… danach fallen wir müde in unsere Betten und schlafen bis in den nächsten Vormittag.

So siehts aus rund um die Einfahrt des berühmten Panamakanals…

Tanker mit Rettungsbooten am Heck, die im Notfall die Besatzung mit 80 km/h ins Wasser befördert…

Vom “Seafighter”, einem Experiment der US Navi, halten wir Abstand; sieht aus wie aus einem James Bond Film…

Sieht aus der Ferne niedlich aus, kommt man näher, so ragen die Container auf dem Frachter wie Hochhäuser in den Himmel…

Panama Sunset, oft habe ich feuchte Augen; an diesem gewaltigen Ort der Weltgeschichte, an dem die Energie so unheimlich konzentriert scheint, und dicker Dieselgeruch in der Luft hängt…

Ich bin also auf dem besten Weg ein Seemann zu werden, habe noch viel zu lernen und freue mich riesig darauf. Wie es dazu kam, dass ich auf einfem französischen Luxuskatamaran den Kanal durchquerte, und warum ich im Moment auf der “Rag Tag Circus”, Tads Boot, sitze; das, meine Freunde, erzähle ich euch das nächste mal…

Von Copan gings auf dem direktesten Wege Richtung karibischer Küste um von dort mit der Fähre nach Roatan, einer der bay islands, zu schippern wo wir vorhatten über Weihnachten die Seele baumeln zu lassen. Bereits zu Beginn bewaffneten sich viele Passagiere mit einem Plastiksackerl, das allerdings erstaunlicher Weise von niemandem gebraucht wurde. Die Fähre – ein Katamaran mit enormem Antrieb – ist mit einem Affenzahn Richtung Eiland gefahren und hat dabei  heckwärts ganz nette Turbulenzen erzeugt…

Auf Roatan kann man drei Dinge tun; Strand liegen, tauchen und des Abends Bars unsicher machen… unsere Wahl fiel auf Punkt zwei und drei, wobei mein Tauchkurs bereits am nächsten Tag meiner Ankunft startete; dem 24. Dezember; Weihnachten unter Wasser sozusagen, und das war ein richtig schönes Geschenk an mich selbst! Ich hatte ja schon viel Gutes gehört übers Tauchen, die Faszination und Leichtigkeit der Unterwasserwelt; Und all die Superlative waren wirklich keine Übertreibung, so sehr hat es mich in den Bann gezogen, die Ruhe unter Wasser, die Konzentration auf das Wesentliche, und die unglaublich faszinierende Rifflandschaft mit all ihrem farbenfrohen Leben… Als in Wien die Kerzen brannten war ich also 18 Meter unter Wasser und staunte wie ein Kind vor dem Weihnachtsbaum über die mir offenbarte Welt. Das war eine wirklich schöne und unvergessliche Bescherung, die ich hier so fern der Heimat erlebe durfte!

Schon bald war ich mit der Technik und auch den medizinischen Aspekten des Gerätetauchens vertraut, sodass ich von Tauchgang zu Tauchgang mehr Vertrauen in meine Fähigkeiten und das Funktionieren der Geräte hatte, und der Fokus vermehrt auf bunten Fischen, Korallen und Schildkröten lag; Was für ein himmlischer Genuss! Eine der interessanteren Übungen während der Ausbildung war wohl jene, als Dave – mein britischer Tauchlehrer – 10 Meter unter Wasser, auf einer Sandbank sitzend das Ventil meines Lufttanks zudrehte, und ich, als die Luft weg war, die Notversorgung meines Divebuddys testen mußte; Aber alles kein Problem, solange man cool bleibt im Köpfchen…  Nun denn, nach 4 Tagen war ich dann also PADI zertifizierter Taucher, mit der maximalen Tiefe von 18 Metern, was – wie ihr euch vorstellen könnt – zu wenig ist um bei jedem Spaß dabei zu sein, und drum haben sich die schlauen Köpfe von PADI (  ) den Advanced Open Water Schein ausgedacht, den ich auf der nächsten Insel, auf Utila erwerben sollte. Aber nun langsam und der Reihe nach;  erst mal ein paar Impressionen von Roatan…

Das Dock zum Beispiel, von dem aus der Sonnenuntergang und Sternenhimmel bei kühlem Cuba libre besonders schön zu genießen waren…

Unser Hausstrand, davor die Half Moon bay mit unseren beiden Tachbooten; richtig kitschig, aber was solls – muß auch sein von Zeit zu Zeit…

Nach ein paar Tagen auf der INSEL ward es uns umtriebigen Menschen wieder nach einem Ortswechsel zu Mute, und was bietet sich mehr an als auf einen netten kleinen Katamaran zu steigen um von einer Insel auf die nächste zu schippern; Gedacht getan und so kam es, dass wir einige Sonnenstunden auf nahezu spiegelglatter See (leider unter Motor) dahinglitten. Jörg, alisas vier Ajpuu – dem Maya “Sternzeichen“ nach – im entspannten Moment einer Selbststudie auf dem Trampolin des Katamarans ca. 80cm über dem Wasserspiegel schwebend… seht selbst was daraus geworden ist…

Der Sonne entgegen, ja liebe Freunde so oder so ähnlich werde ich wohl die nächsten Wochen verbringen… aber dazu komm ich später noch…

Hier sind wir nach ca. vier Stunden gestrandet, am Dock unserer neuen Tauchschule auf Utila, einem Mekka für Backpacker, und und unserer ersten Wahl wenn es um die Silvesterparty ging. Die nächsten Tage war tauchen, tauchen und nochmals tauchen angesagt, um mich zum Advancend Open Water Diver auszubilden – dazu gehören auch ein paar Spezialtauchgänge, wie zum Beipiel ein nightdive in totaler Finsternis, ein deepdive auf 30 Meter, ein wreckdive zu einem gesunkenen Frachtschiff und zum Beispiel die Feinjustierung der Bleigewichte ohne derer man nicht in die Tiefe käme… Wenns ums Tauchen geht, zählt hauptsächlich die Coolness unter Wasser, um mit vorhandener Luftmenge auszukommen und den Tauchgang nicht frühzeitig abbrechen zu müssen. Und ich kann mit Stolz behaupten, dass ich immer mit einer guten Druckreserve in der Flasche an der Oberfläche ankam.

Lorna, mein brithischer divebuddy, Winny, die dänische diveinstructorin, Thomas, der vorarlberger divemaster und ich auf dem Weg zur divesite…

Auch Jörgus ist mit von der Partie, wobei wie üblich die Stehhöhe nicht ganz ausreicht für den Lulatsch. Das Boot auf dem wir unterwegs sind ist der Reservekahn der Schule und erinnert mehr an einen Fischkutter als an ein Tauchboot; Hier auf Utila ist eben alles um ein paar Grade abgenutzter als auf Roatan, dafür aber auch billiger und solange die Sonne scheint und der Spaß nicht versiegt, ist das dann gar nicht so wichtig.

Und ab gehts ins türkise Naß, runter zu den Fischis… was für ein wunderbares Gefühl!

Ja, so lassen sich ein paar Tage gut verbringen; Ein, zwei Tauchgänge, dann schlafen – da ja doch körperlich fordernd – und nächtens gegrillten Fisch und ein paar drinks… In diesem Stil zog Silvester vorüber, und das neue Jahr begann wie das Alte aufhörte…  Bei der Gelegenheit: Ein frohes neues Jahr euch allen! Auf dass es Glück und Erfolg bringe!

Doch alles Schöne geht irgendwann vorüber und so ist Utila auch jener Ort von dem aus Jörg und ich getrennte Wege beschreiten werden. Nach sechs gemeinsamen Wochen galt es am 4.1. voneinander Abschied zu nehmen – wir haben das wie es sich gehört bei einem kühlen Bierchen getan; Jörgs Ziel ist ein weiteres mal das Zentrum in Guatemala, am wunderbaren lago de Atitlan, und meine Reise wird bald schon auf dem Wasser und vom Winde getragen fortgesetzt werden; Ja, Freunde nun ist es soweit, ich werde hier in Utila von einem Segelschiff abgeholt mit dem ich dann mindestens bis nach Panama schippere… Ich bin selbst schon sehr gespannt und neugierig ob und wie mir die Seebeine stehen werden… darüber halte ich euch sobald es möglich ist natürlich am Laufenden…

An dieser Stelle möchte ich der Reiseleitung, meinem guten Freund Jörg ein paar Zeilen widmen, der mir sein geliebtes Guatemala näher gebracht, und mich in seine Welt der Maya mitgenommen hat. Zu zweit haben wir kritische Situationen gemeistert und viele schöne Momente erlebt, unendlich geblödelt und auch mit ernster Zunge gesprochen; Du warst es letztlich, der mir das Tauchen ans Herz legte und gut ists, dass ich diesem Rat gefolgt bin. Mein Lieber Jörg, ich bin froh und dankbar für die gemeinsam erlebte Zeit und auch für unsere besondere Freundschaft. Danke Dir!

Seit zwei Tagen warte ich nun allein auf mein Boot, denke an Freddy Quinn (ein Schiff wird kommen) und trockne nicht, ja ihr lest richtig, es zieht gerade ein Tief über die bay islands dessen ergiebige Regenschauer vor nichts und niemandem Halt machen. Ich bevorzuge es in meinem Bett unter dem Moskitonetz zu lungern und mich gedanklich auf die Große Seefahrt einzustellen. Zwischendurch streune ich durch die Gasse (hier gibt es nur eine) und entdecke hie und da nützliche Ausrüstungsgegenstände wie zum Beispiel Ölzeug, Taucherbille und Schnorchel, Taschenlampe (meine kleine hat sich so gut versteckt dass ich sie momentan nicht entdecken kann) oder aber ein Glas echtes Nutella, das – wie ich bereits des Öfteren lesen konnte – gegen schlechte Stimmung am Schiff Wunder wirken soll…  Die Insel ist bei Schlechtwetter gar nicht so gut zu ertragen und drum bin ich in froher Erwartung meines schwimmende Untersatzes.

Mehr aus der Welt der Seebären und all derer die es noch werden wollen, hoffe ich bald ins Netz stellen zu können; Wenns wahr ist in zwei, drei Wochen wenn der Panamakanal erfolgreich bezwungen wurde, und ich die Tiegerente entdeckt haben werde… bis dahin alles Liebe…

Hier hab ich noch was zum Schmunzeln; Wäschetrocknen in der Regenzeit…; leider hab ich es zu gut gemeint und ein Loch reingebrannt… naja…

Morgens um 6 Uhr galt es Abschied zu nehmen von unserer chinesischen Freundin und dem verregneten Livingston. Nach einer Stunde mit der Lancha erreichten wir puerto barrios, den wichtigsten Obsthafen in der Region. Von dort ging es schleppend weiter Richtung Copan. Der überfüllte Kleinbus faßte bis zu 30 Passagiere, und war somit dreifach überladen, was sich mit unserer überproportionalen Größe als sehr interessant herausstellte. Wenigstens war der Bus so voll, dass auch keine Prediger platz fanden und somit zumindest in dieser Hinsicht Ruhe herrschte. An der Grenze zu Honduras wurde mein Notpaß wie üblich mit besonderer Liebe fürs Detail beäugt, dann aber doch als harmlos eingestuft, und mit dekorativen Stempeln versehen. Und wiedermal galt es sich an die neue Landeswährung, Limpiras, zu gewöhnen. Nach ca. 10 Stunden auf Achse gabs erst mal eine warme Dusche und dann unglaublich feine Pasta mit Huhn – mhhh…  Nachdem die Rechnung auf dem Tisch lag, beschlossen wir die nächsten Tage über streetfood zu mampfen, was sich als ebenfalls sehr genießbar herausstellten sollte.

Der Riese vor der Markthalle Copans, immer ein Hingucker für die doch recht kleinen Menschen hier – speziell wenn wir nebeneinander spazieren ernten wir des Öfteren verwunderte Blicke…

Extra für euch, Christa und Ossi, aber leider zu groß und schwer für die Reisetasche…

Der Zwiebelschäler von Copan…

Tag zwei beginnt mir einem kurzen Spaziergang zur Ausgrabungsstätte, die ein paar Kilometer außerhalb des Ortes liegt. Begrüßt wird man dort von einem Duzend bunter Papageien, die genüsslich Bananen und sonstiges Futter vertilgen und auch ab und zu Ihre Flügel schwingen um den neugierigen Touristen zu entfliehen. Wenn man sich von den lieben Aras losreißen kann, so wird man von zahlreichen Stelen begrüßt, für die Copan berühmt ist.

Oftmals handelt es sich, wie hier zum Beispiel, um Kopien deren Originale in Museen zu finden wären.

Das hier ist der berühmte Tempel mit den Hieroglyphen-Stufen, deren Geschichten wohl nie zur Gänze ans Licht gebracht werden können, da die Stufen zum Teil unwiederbringlich zerstört sind.

Davor erstreckt sich ein Ballspielplatz, auf dem – so man den Mythen glauben schenken darf – zwei Mannschaften die Latexwuchtel nur mit Hüften berührend bewegten. Schauermärchen welche besagen dass die Sieger des Spieles anschließend geopfert werden kursieren auch, jedoch nix genaues weiß man… Die Phantasie entlastende Illustrationen finden sich hier ebenfalls…

Nun denn, du geheimnisumwobene Welt der Maya, in die ich ein klein wenig eintauchen durfte in den vergangenen Wochen meiner Reise;  Ich kann behaupten große Eindrücke erhalten zu haben, durch die Orte, die Bauwerke und durch das spirituelle Weltbild Jörgs, der mir – und wer mich kennt weiß, dass das keine Leichte Übung sein kann – versucht hat seine Sicht der Dinge zu erklären bzw. ein wenig Licht ins Dunkel meiner rationell orientierten Seele zu bringen. Dafür danke ich dir, mein Freund und Begleiter.

Von alten Zivilisationen und dem Element Feuer, das mich als Pyromanen schon immer gefesselt hat, geht´s nun weiter zum Element Wasser, das in meinem Leben eine zentrale Rolle spielt, wenn ich es mir so recht überlege…  Gerade in dieser Minute des Schreibens weint der Himmel bittere Tränen, die mich schon seit einigen Stunden an meine Veranda fesseln… aber von alledem erzähle ich das nächste mal…

Sieht man sich die Strecke von Palenque nach Tikal naiverweise auf der Landkarte an, so möchte man meinen, dass sich die Strapazen im Rahmen halten könnten; Ist man erst mal auf der Piste, und es ist zum Gutteil wirklich eine Erdpiste, so wollen die Kilometer einfach nicht vorübergehen… Dabei wird seitens der Behörden aber auch streikender Fuhrwerker im Grenzgebiet für reichlich Abwechslung gesorgt, was im ersten Fall mit dem Rausrücken einiger Dollarscheine und im zweiten Fall mit Geduld und Spucke zu bewerkstelligen ist. Es ist heiß, schwül und im Endeffekt hat es wohl nicht ganz soviel Sinn mit den Zollbeamten zu diskutieren, wohlwissend dass man “recht” hätte, sofern die geschriebenen Gesetze zur Anwendung kämen.

Das war für ein paar Stunden der Blick aus dem Fenster; was auf den ersten solchen eine recht ansprechende Landschaft zu sein scheint, entpuppt sich mit ein bisschen Hintergrundinformation als totes Fleckchen Erde, verglichen mit dem üppigen tropischen Regenwald, der hier noch vor etwa einem Jahrzehnt gedieh. Profit aus dem Holz und in der Folge ein paar Rinder – so siehts aus, leider.

Mit diesem Schiffernakel sind wir auf dem rio usumacinta, dem Grenzfluß zwischen Mexiko und Guatemala, entlanggefahren; hier im Bild die guatemaltekische, recht naturbelassene Anlegestelle.

Die bunten Betonkästen stellen einen Friedhof irgendwo in Guatelmala dar, wobei der Busfahrer diese Sehenswürdigkeit nicht als solche erkannte und dementsprechend aus dem sich bewegenden Vehikel geschossen wurde.

Nach Einbruch der Dunkelheit sind wir in El Remate angekommen, jener kleinen, netten Ortschaft in welcher man übernachtet um am nächsten Morgen – ebenfalls bei Dunkelheit – zu den Ruinen von Tikal aufzubrechen. Wir sind übrigens nicht mehr zu zweit; es hat sich “Angela”, eine nette kleine Chinesin uns angeschlossen, die die folgenden Tage mit uns verlebt, für große Heiterkeit aber auch entspannte Rücken gesorgt hat.

Tikal also, jene Mayastätte die laut Jörg, dem Experten in Sachen Mayakultur, eine der sehenswertesten, ja wenn nicht die sehenswerteste Ausgrabungsstätte darstellt. So bin ich voller Neugierde und großer Erwartungshaltung in diesen Tag gegangen und kann behaupten – recht hat er. Nicht nur die Ausmaße des Areals und der Tempel sind enorm, auch die wunderschönen Morgennebel und die phantastische Ruhe, welche um diese frühe Tageszeit zu genießen ist, haben mich stark beeindruckt. Aber seht selbst, wie ich den Platz vorgefunden habe, auf dem das spirituelle Leben Tikals stattgefunden haben mag.

Die Ceiba, der heilige Baum der Maya und hier der mächtige Wächter an den Pforten Tikals… (rechts der kleine Jörg, und links im Bild der schmale Gerhard)

Vor dem großen Tempel des Jaguars, der das männliche verkörpert, bin ich schier ewig gesessen und habe den Platz und die Stimmung genießen können…

ihm gegenüber der weibliche Gegenpart…

Diesen kleinen Tempel konnten wir über eine schwindelerregende Holzkonstruktion erklimmen und den wunderschönen und phantastischen Ausblick über das Blätterdach genießen, aus dem sich da und dort graues Mauerwerk gegen Himmel erhebt. Angesichts der Szenerie kann man nur sitzen und staunen…

Neben all den eindrucksvollen Bauwerken gibts natürlich jede Menge Natur zu genießen, die sich hier in Zentralamerika von Ihren extremen Seiten zeigt… so wie eben alles hier extrem ist… und nachdem el Jörg schon zu Xten mal in Tikal ist kennt er auch ein paar nette verborgene Wege durchs Gehölz, auf denen man vorbei an Riesenwurzeln und geheimnisvollen Baumkreaturen wandert…

Ein Urwaldriese und ein Scherbaum in Harmonie und Einklang…

Eine Horde Nasenbären ständig auf der Suche nach Essbarem; Die sind wohl Artverwandt mit Balu, Katharinas Hund, der ja erstens nach einem Bären benannt ist und zweitens – wie seine Freunde hier – ein kleiner Nimmersatt ist und drum auch neuerdings “Balutschinke” genannt, der Form halber…

Nach zwei Nächten in El Remate fanden wir uns wieder auf der Straße wo schon bald ein Busfahrer beschloß uns mit zu nehmen; Richtung Rio Dulce, und an dieser Stelle möchte ich nicht verbergen wie aufgeregt ich war bzw. mit welch großen Erwartungen dieses Reiseziel meinerseits beladen war. Rio Dulce ist auch bekannt als der Hurrikane sichere Hafen der Karibik, in dessen Marinas unzählige Segelyachten liegen; diesem Umstand verdanke ich meinen Plan hierher zu kommen um mit der Seglecommunity in Kontakt zu treten und mein Glück zu versuchen, auf einer der hübschen Yachten anzuheuern und mein Segelabenteuer zu starten. Während Jörg mit Angela bereits den Weg nach Livingston angetreten haben, bin ich zwischen den Marinas herumspaziert, damit beschäftigt meine Inserate auf die schwarzen Bretter zu heften und mit diesem und jenem Seemann einen Kaffee zu trinken. Auf meine Frage wie denn am besten vorzugehen wäre, konnten mich auch Sprüche wie “grow yourself some tits, and you are where you wonna go!” nicht abhalten meine Mission fort zu setzen, und so endete ich am Abend mit einigen Selglern in Brunos Marina bei Bier und fachgesimple über Routen und Selgeltrimm. Ich habe mich gleich wohl gefühlt zwischen all den Bärtigen und ein paar nette Kontakte schließen können, was fürs erste auch das Ziel der Mission war – denn sofort sollte ohnehin nichts starten, da ich vorerst die bay islands vor Hunduras unsichermachen wollte.

Als ich am nächsten Morgen in der Lancha (=Motorboot) nach Livingston saß, um die beiden Freunde einzuholen, fühlte ich mich angesichts des ersten Teilerfolges in Sachen Segeln angenehm entspannt und voller Zuversicht, dass sich innerhalb der nächsten Wochen jemand bei mir melden würde, um mit mir durch die Karibik zu schippern…

Für diese Gelegenheit kam ich leider drei Tage zu spät an, da sich bereits ein amerikanisches Pärchen gemeldet hatte… (eh besser, da ich sonst ganz schnell ein Visum für die USA besorgen hätte müssen

Boote wohin das Auge reicht…

Scherbaum meets Einbaum…

Der Weg nach Livingston führt über den Rio Dulce, wobei Livingston mein erster Kontakt mit karibischem Lifestyle, und noch wichtiger – der karibischen See sein sollte. Viel gibts von nicht zu berichten; wir waren auch nicht lange dort, da sich der Himmel über unsere Ankunft gar nicht so gefreut hat und solange weinte bis wir nach zwei siffigen Nächten das weite suchten; Honduras als nächstes Ziel stiegen wir früh morgens in ein Boot das uns diesem Land einen Schritt näher bringen sollte…

So, oder so ähnlich, hat es jedenfalls ausgesehen als die ersten Erkunder und Forschungsreisenden durch die Lande gezogen sind, die allen Widrigkeiten zum Trotz den Weg durch den dichten Jungel gesucht haben um dem Geheimnis alter Tempelanlagen auf die Spur zu kommen.

Einer der ambitionierteren unter Ihnen war wohl Graf von Waldeck (http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Friedrich_von_Waldeck), der sich unter anderem als Österreicher gesehen hat, und nicht zuletzt deshalb hier exemplarisch Erwähnung findet. (Jaja, fernab der Heimat entwickelt man mehr “Nationalstolz” als zu Hause nur ansatzweise vorstellbar wäre…) Und so kam es auch, dass mein Freund BO gerade jenen Tempel, auf welchem der gute Graf einst für ganze zwei Jahre sein Lager aufbaute, dass also der gute BO eben hier wieder einmal aus dem Rucksack zu kriechen beschloss um sich verewigen zu lassen. Seht selbst…

Links hinten seht ihr den Tempel der Inschriften, in dessen Innerem das berühmte Grab des Pakal entdeckt wurde. Rechts davon erstreckt sich der Königspalast, der über vier Innenhöfe verfügte, und zu Seiner Zeit, so wie auch alle Tempel, in bunten Farben – man vermutet rot, blau und gelb – erstrahlte.

Die erste Morgenstunde haben Jörg und ich auf einem Tempel sitzend verbracht, wobei der ein oder andere Tukan uns die Freude bereitete vorbei zu flattern – und dabei immer wieder mit dem anscheinend gewichtigen gelben Schnabel abzusacken drohte…

Palenque ist auch berühmt für seine in Sandstein gehauenen Reliefe…

Den Tempel der Innschriften  darf man momentan nicht besteigen, er ist aber auch von unten betrachtet sehr eindrucksvoll und riesig…

Der Turm in Mitten des Palastes wurde vor nicht allzu langer Zeit renoviert und diente so vermutet man als Observatorium…

Conclusio: Niemand weiß genau wie sich das Leben vor über Tausend Jahren abgespielt haben mag, und es gibt in der  Welt der Maya noch immer viele Geheimnisse, die wohl immer ein Rätsel bleiben werden. Der Jungel, zum Beispiel, hält die meisten Pyramiden und Tempel noch bedeckt und nur langsam – wenn überhaupt – werden weitere Zeugen der Vergangenheit freigelegt. Wie dem aus sei; Mich hat der Anblick dieser einst florierenden Welt tief bewegt und ich freu mich schon von weiteren Mayastätten berichten zu können…

Zum Beispiel auf schmalen Trampelpfaden den See entlang reiten…

Oder einem Pedro in San Pedro beim Kaffeewaschen zusehen…

Getrocknet werden die guten Bohnen – welche vom Strauch gepflückt übrigens sehr süß schmecken – drei Tage lang neben der Straße auf einer Plane, wobei die letze Qualität im Land bleit, und der richtig gute Kaffee exportiert wird. Das ist wohl auch ein Grund warum es gar nicht so leicht ist in Guatemala einen richtig guten Espresso aufzutreiben…

Oder wiedermal die Vulkane anstarren und sich dabei mit langsamen Paddelschlägen übers Wasser bewegen…

In Santa Cruz den morgendlichen Fischfang vom Kajak aus beobachten, wobei bei diesen Fangmethoden – mit einer Nylonschnur und ein paar Haken – keine Gefahr der Überfischung droht…

Der Fischer sitzt wortwörtlich auf seinem Fang, wobei nicht nur kleine Fische sondern auch gar nicht so kleine Krabben gefangen werden.

Ich bin froh kein Fisch zu sein und lausche ruhig dem leisen plätschern des Wassers bzw. lasse mich von der aufsteigenden Sonne auf der Nasenspitze kitzeln. Aus gegebenem Anlass trage ich mein “no stress” T- shirt aus dem berühmten Arrajal d´ajuda, Bahia, Brasil.

Bo hats auch nicht schlecht, ab und zu darf er aus dem Rucksack raus und sich die Landschaft ansehen.

Ein paar Zeilen möchte ich nun doch über den Verbleib meines Passes verlieren…

Es war wohl meine Ungeduld, die mich zwei Wochen nach Antragstellung bei der österreichischen Botschaft in Mexiko anrufen ließ um nachzufragen ob der Pass denn nun bereits ausgestellt sei. Zuerst dachte ich mit dem Bezirksmuseum Meidling verbunden zu sein, doch es stellte sich heraus dass am anderen Ende der Leitung mein kompetenter Ansprechpartner in Sachen Notpaß saß, der mir etwas gelangweilt mitteilte dass er nix machen könne, da ja “a poa Untalogn föhn”. Ich erinnerte mich sogleich an den vertrauenserweckenden Internetauftritt des österreichischen Aussenministeriums, welchen ich ausschnittsweise zitieren darf: “Die österreichische Vertretung ist grundsätzlich bemüht, so rasch wie möglich Hilfestellung zu leisten, kann aber natürlich nicht „zaubern“ und ist neben den lokalen Gegebenheiten vor allem von der Kooperation der Partei selbst abhängig.” (Quelle: http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/buergerservice/pass-und-visum/passverlust.html) Die von mir angegebene guatemaltekische Handynummer – ich hatte extra eins gekauft – war zwar schon bekannt gewesen, doch sieht das Protokoll in solchen Fällen offensichtlich den Gebrauch moderner Funktechnik nicht vor. Ich durfte die vor zwei Wochen beim Konsulat in Guatemala abgegebene Paßkopie letztendlich persönlich per e-mail an die Botschaft in Mexiko schicken, um auf diesem Weg meine Identität nachzuweisen. Und siehe da: nach weiteren vier Tagen war der lang ersehnte Notpaß in Guatemala City abholbereit, ich konnte mir bei der guatemaltekischen Immigration einen Einreisestempel besorgen und freute mich wie ein kleines Kind auf die weitere Reiseroute; ab über die Grenze nach Mexiko.

Und da ist er auch bereits, der guatemaltekisch mexikanische Grenzübergang. Mein Reisetag fiel zufällig auf einen Feiertag, jenen der Jungfrau von Guadalupe, Mexikos Schutzpatronin. Mein Ziel war San Cristobal de las casas, wo ich den lieben Jörg wiedertraf und auch die Ausläufer der Feierlichkeiten zu Ehren der heiligen Guadalupe miterleben durfte.

Hier die Kathedrale des kolonialen San Cristobal, wobei man überall daran erinnert wird dass man sich im Land der Zapatisten aufhält, einer Freiheitsbewegung die für die Rechte der indigenen Bevölkerung Chiapas, dem ärmsten Bundesstaat Mexikos, eintritt.

Der Weihnachtsmann hats auch schon bis nach Mexiko geschafft…

Während sich Jörg für eine Woche ins schöne Zentrum zurückzog, wars für mich an der Zeit die Ortschaften rund um den See kennen zu lernen und mich dem Spanischen zu widmen. Nach kurzem Abschied fand ich mich auf einer lancha wieder, einem jener Boote, die mit beachtlicher Geschwindigkeit übers Wasser gleiten…

Erstes Ziel war San Pedro, ein für seine nette Atmosphäre und die vielen Sprachschulen bekannter Ort, in dem jeder zweite männliche Bewohner nach dem Stadtheiligen benannt ist. Sehr schnell war ein nettes Hotel mit Küche, Hängematten und großartigem Ausblick aufgetrieben, in welchem ich mich von den täglichen Strapazen des Spanisch Unterrichts erholen können sollte. Nebenbei auch der Ort an dem meine von der ersten Salsa Lektion müden Beine Ruhe fanden.

Der richtige Platz um dem kleinen Prinzen auf spanisch eine Chance zu geben gelesen zu werden – flinke zwei Seiten pro Stunde aber immerhin…

Endlich wieder kochen und zwar so richtig viel Gemüse, frisch vom Markt, auf dem allein das Einkaufen für sich ein nettes Erlebnis ist.

Juliana, meine Nachbarin und ich vor dem genüsslichen Mahl, welches – so sagt man – den typisch guatemaltekischen Mittagstisch ausmacht. Reis, Bohnen, Avocado und Tortillas aus Angelikas Küche (s.u.), wobei die Bohnen hierzulande in extrem anmutender und sehr gewöhnungsbedürftiger Form auf den Teller kommen. Geschmacklich ganz hervorragend, jedoch muss man sich vorstellen, dass dieser warme, mittelharte Brei – auf dem Markt hergestellt – aus einem Sackerl kommend, warm auf den Teller gepresst wird…

Der tägliche “Liquado de banano”- bei uns auch Bananenmilchshake genannt – zubereitet von der lieben Rosa, die ihre Sache sehr gut macht.

Zuerst war Sie noch schüchtern…

… Angelika – die gute Seele des Hotels, mit der ich lange über Guatemala, Österreich, schlechte Heirat und gutes Essen plaudern konnte, die zwar eigentlich arbeitete aber doch immer Zeit hatte… Guatemala eben.

Der tägliche Schulweg führte durch Hinterhöfe, vorbei an kleinen Maisfeldern und streunenden Hunden…

Sprachschule für Gringos auf guatemaltekisch, wobei die meisten hier nicht nur spanisch sondern auch Tzutuhil, eine Mayasprache sprechen. Es wurde mir gesagt, dass Gerhard alias Gerado auf Tzutuhil Lallo heiße. Das hat mich gleich an den Stoffbären meiner Schwester Johanna erinnert, der seines Zeichens von ihr liebevoll Lalli genannt wurde bzw. noch immer wird. Im übrigen klingt Tzutuhil mit all den Schnalzlauten extrem faszinierend, wobei ich froh bin erstmal  spanisch zu lernen und mir nicht die Zunge mit alten Mayaversen brechen zu müssen…

ein nettes kleines Triptychon…

Ein 18 Mann starker Bautrupp (18 weitere gut versteckt) auf einer Großbaustelle in San Pedro – Stahlbeton wohin das Auge reicht…

Katholische Kirche in San Pedro…

Ich kam zu Ruhen, blieb zu Belichten und flüchtete wegen des zermürbend schrillen Gesanges…

Seit 85 Jahren verfolgt diese Mayafrau das Geschehen um den lago… ohne Fragen gehts natürlich nicht…

In Solola hatte ich eine Schale mit Krabben im Focus, deren Seelen ich auf hinterlistigste Art und Weise zu stehlen versuchte, wofür ich gleich mal eine mit dem nassen Fetzen auf die Finger bekam, was es mir leicht machte die Flucht an zu treten.

Am schulfreien Sonntag gings mit TucTuc und Pickup via San Juan, San Pablo nach San Marcos und von dort mit der Lancha nach Santa Cruz, wobei ich mit einem kanadischen Aussteiger Gitarre spielte, die Heimniederlage des S.C. San Marcos gegen den glorreichen L.A.S.K. verfolgte, den Fischern in ihren urigen Nußschalen bei der Arbeit zusah und mit irgendwem über irgendwas palaverte um das gelernte zu festigen. Ins kleine TucTuc passen übrigens 5 Erwachsene (2 vorne, 3 hinten) und 2 Zementsäcke – wobei ich nicht erwähnen muß dass wir auf der Steigung gegen Großvater und Großmutter kein Leiberl hatten…

Am campo de San Marcos staubts und irgendwo ist immer ein Vulkan…

Klassische Fischerboote zu San Marcos… und wieder – Pedro, der Vulcan…

Ich mag sie eben gerne, die Vulkane, die Menschen, die Sonne und die Zeitrechnung; hier an diesem magnetischen Fleckchen Erde, am 14ten nördlichen Breitengrad, auf über 1560 m Seehöhe; in einer Welt die der für mich gewohnten gar so fremd scheint, in der das Grausame und das Schöne nur einen Hauch voneinander entfernt sind und wo auf ein Lächeln fast immer mit Freude geantwortet wird.